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Makati y la vida en Filipinas
Filipinas, un país de grandes contrastes. No sólo el evidente “pobreza/riqueza�?, hay muchos más. Incluso incongruencia. Un ejemplo claro es Makati, el distrito financiero de Manila (“vivir en Makati no es vivir en Filipnas, es vivir en occidente�?), en el que están los grandes hoteles, las oficinas centrales de las empresas más importantes, enormes centros comerciales….. en Makati, como en todo Manila, el tráfico es terrible, dicho por una madrileña que ha sufrido durante meses las obras de Gallardón en la M-30 y otros 20.000 sitios.
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Volviendo a Makati, el tráfico es terrible, y la polución es tal que Manila está entre las 10 ciudades más contaminadas del mundo. Dicho esto, no olvidemos que Filipinas es un país en vías de desarrollo, con más del 30% de la población viviendo bajo el umbral de la pobreza. Con lo cual, de los 80 millones de habitantes, más de 27 son pobres.
Bueno, pues en Makati, donde se ve a diario a gente en la calle con mascarillas para evitar respirar el contaminado aire, está prohibido fumar en cualquier sitio cerrado. No me parece mal que se proteja la salud de los no fumadores, pero en una ciudad como esta, es ridículo! Los pulmones de los manileños ya están destrozados, o acostumbrados.
Otro contraste, tal vez insignificante pero no por ello menos molesto, es la diferencia de temperatura entre la calle y todo lo demás. Las casas, el hotel, las oficinas, los taxis, los restaurantes…… están a 20`C, mientras que en la calle hace 35`C y un 70% de humedad.
Los anocheceres son impresionantes en Manila. El crepúsculo es muy corto porque estamos cerca del ecuador, pero los colores son únicos. Los manileños me han explicado, muy orgullosos, que esto se debe a la polución! Una de cal y una de arena, no?
Asimismo, en Manila hay bahía pero no playa. También sé por los manileños que esto se debe a que el agua está tan sucia y contaminada (y dale con la contaminación…) que se te disolverían los pies antes de que el agua llegue a cubrirte la rodilla! Y te lo dicen todos, puedes encontrarlo en cualquier guía de Filipinas.
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Taal
Mi primer viaje dentro de Filipinas ha sido al lago Taal, en Tagaytay. Este lago está a 1:30h de Manila en coche, y sin tráfico. El lago tiene un volcán dentro, que parece ser es el más pequeño del mundo, y a su vez tiene otro lago dentro! El volcán sigue activo y se supone que la isla en la que está sólo admite visitantes. Por supuesto, familias enteras viven en la isla,. En realidad es más correcto decir que sobreviven, porque su pobreza es total y viven básicamente de lo que pueden pescar en el lago, las propinas de los turistas y alguna que otra huerta.
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En el lago he navegado en un catamarán. Hacía años que no navegaba en un velero. Quien bien me conoce sabe que los odio, me mareo y no me divierten. SI el barco además de vela tiene motor, perfecto! Pero el caso es que me lo he pasado como una enana en el catamarán. Hemos navegado cerca de una hora, hasta que una tormenta tropical nos ha dejado a oscuras, sin viento, empapados y abandonados en mitad del lago.
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Cebu
Segundo viaje en Filipinas, hemos entrevistado a la gobernadora de Cebu, Gwendolyn García. Cebu es la provincia más rica del país y se dice que es el motor que tira del resto para su desarrollo y mejora. Un elevadísimo número de cebuanos votó por Gloria Macapagal Arroyo en las últimas elecciones, por lo que consiguió la mayoría necesaria para gobernar. Como muestra de gratitud a esta gente, Arroyo decidió dar su discurso de investduta en Cebu y no en Manila, lo cual no gustó mucho en otros lugares.
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Palawan, bienvenios al paraiso!
Mi viajecito con Adam Fue tan bueno, tan bonito y en un lugar tan paradisíaco, que podría considerarse una luna de miel.
Viernes por la mañana tengo una terrible resaca, pero no importa. Norman nos lleva al aeropuerto. Pesan nuestras maletas y a continuación NOS piden que nos subamos en la balanza! El avión es tan pequeño que el peso está muy controlado. Más adelante alguien me cuenta que una vez en su vuelo había sobre peso y buscaron voluntarios para volar al día siguiente. Total que la idea de que controlen nuestro peso y no sólo el del equipaje me preocupa, pero como digo tengo tal resaca que no le doy demasiada importancia.
Una vez hemos facturado pasamos a la sala de embarque, es la misma para todos los vuelos. La terminal de vuelos locales es como una estación de autobús, cutre, pequeña y llena de gente.
Al rato nos llaman por megafonía: somos los únicos pasajeros del avión! Así que la azafata nos acompaña al avión, hasta el que vamos andando, por la pista! El avión tiene 19 asientos más los de los pilotos. La azafata nos indica cuáles son nuestros asientos, como si importase, y nos enseña un timbre, por si necesitamos algo. Acto seguido se baja del avión y cierra la puerta! Los pilotos están ahí delante, les vemos la espalda. Así que estamos en petit comité, como si fuésemos en un avión privado.
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Durante el vuelo hacemos fotos sin parar porque lo cierto es que es precioso. Islas y más islas. De todos los tamaños. Preciosas. Aterrizamos en Busuanga, el aeropuerto de la zona a la que vamos, donde sólo vuelan dos compañías: SEAir y Asian Spirit, las peores! Por cierto que Eddie Bouffard, el hermano de Elsa, es uno de los manda más de SEAir. Yo le pedí un favor una vez hace unas 6 semanas, aún no sé nada de él….
El aeropuerto de Busuanga es…. Un chiste! Pista de aterrizaje de tierra. No hay sala de llegadas ni nada por el estilo. Sacan la maleta del avión y ahí en medio, en el caminito de tierra, te la dan. La sala de embarque es todavía más cachonda: no tiene muros!
Según entramos en la “terminal” nos está esperando alguien del hotel. Vamos a coger un jeepnie para ir hasta el puerto de Coron, pero el jeepnie está estropeado y lo están arreglando. Mientras, nos invitan a la fiesta de cumpleaños de un niño que cumple 5: Philip. Es una monada de niño. Vive en la casa pegada al aeropuerto, literalmente. Y más que una casa, es una choza. Tiene dos habitaciones. Una es tienda/restaurante/comedor, la otra es donde duerme la familia. La hospitalidad de esta gente no tiene precio. Han preparado comida para un ejército: carne, pescado, pasta……. Y están invitados todos los vecinos, que son tan pobres como ellos. Hay varios niños todos parecen muy felices. Nos encantaría tener un regalo para Philip pero lo cierto es que no tenemos nada. Decidimos que le compraremos algo y se lo traeremos el día que volvamos a Manila.
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Palawan II
Por fin el jeepnie está arreglado. Media hora de carretera (por no llamarlo camino de cabras, eso sí, una preciosidad) después llegamos al puerto, donde nos invitan a una cervecita. Coron es una ciudad muy pobre, no hay más que echarle un vistazo. Pero la gente parece feliz, y me recuerda a la Habana.
El barco, se llama banca, está ya cargado de bebidas y comida (la compra, vamos) y nos ponemos rumbo Discovery Island Resort. El sitio es precioso, en plena naturaleza pero tiene un problema: no tiene playa! Es decir, es una isla así que evidentemente está rodeado por agua, pero no tiene playa como tal. Es un sitio para submarinistas. Hablamos con el dueño quien entiende perfectamente nuestra frustración y nos pone en contacto con un amigo suyo que tiene otro resort en otra isla, según nos cuenta es el paraíso y donde él mismo pasa sus vacaciones. Nos mudamos mañana.
Para aprovechar bien el día, alquilamos una banca y hacemos snorkel. Después nos llevan a una mini isla de ensueño en la que no hay nadie más que nosotros. Le pedimos a los barqueros que vuelvan a buscarnos después del anochecer. Buceamos, nadamos, reímos……
La cena, como en todos los hoteles de esta zona, es comunitaria. Esto significa que la cena (y la comida también) se sirve a una hora determinada. Es tipo buffet y todo el que quiera comer tiene que hacerlo en el mismo horario. Las comidas están incluidas en el precio de este y de los demás hoteles, principalmente porque no hay más opción que comer aquí. Son todo islas, e ir a comer a otra isla es más o menos imposible porque no hay restaurantes como tal, sólo el del hotel. Y los hoteles cocinan calculando para sus huéspedes ya que el suministro de agua y electricidad es limitado.
Nuestra cena es una delicia y todo el mundo un encanto.
Por la noche hay una tormenta de rayos y truenos y yo me muero de miedo: se llevará el agua nuestra casita por delante? Adam ni se entera……
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Palawan III
Por la mañana viene una banca a buscarnos y nos lleva a nuestro nuevo hotel: Sangat Island Resort. Cuando por fin llegamos (algo más de media hora), descubrimos que estamos en el paraíso! Arena blanca, agua cristalina, peces, cocoteros….. y esto no es más que el principio!
El check-in es en la playa, muy de relax, bebiendo de un coco! Nuestra casita (“cottage”) es una maravilla. No muy grande, sin lujos, no hay tele porque aquí no se viene a ver la TV. Aviso que no hay electricidad en las habitaciones hasta las 6 de la tarde porque el suministro de electricidad está muy limitado.
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Lo primero que hacemos es buscar el “Nature’s trail” y escalar rocas enormes para encontrar una cueva, que nunca encontramos, claro! Pero merece la pena, supongo. Al menos es la primera vez que hago deporte desde que estoy aquí.
Merecido baño en el mar, con millones de peces! Como Adam es incansable, decidimos ir en un Kayak en busca de los hot spring que a día de hoy aún no estoy segura de qué es exactamente, porque nunca los encontramos, tampoco!!! Así que remamos durante una hora (de ida) para nada. A la vuelta dejo que Adam haga todo el trabajo….. Según me explican, lo que buscamos son piscinas naturales de agua caliente.
Buceamos mucho, y nos encanta! Hay miles de cosas que ver!!!
La gente que hay en el resort es agradable, pero los que trabajan allí se convierten automáticamente en nuestros mejores amigos: son encantadores, divertidos, amables….
Uno de ellos se hace amigo de Adam y nos enseña donde encontrar monos. Si me conoces sabes que siento pasión por los monos, chimpancés, orangutanes, gorilas…… así que me quedo pasmada cuando veo una familia de monos, en libertad, a escasos dos metros de mi!!! También nos enseña enormes lagartos, ENORMES. Alguno de mi tamaño. Creo que son iguanas.
Pasamos el resto de la tarde haciendo snorkel, alucinando con los peces.
Por la noche, después de la cena, nos sentamos en el bar a charlar con la gente del hotel (clientes y empleados) y aprendemos muchas cosas de la isla, la zona, el hotel…. Nos proponen planes para mañana, algunos de lo más apetecible! Leemos y tomamos un par de copas antes de irnos a la cama. Estamos agotados, ha sido un día completito.
Por la mañana, a las 6 me despierto con ruidos en la terraza…. Me asomo a la ventana y es una familia de monos que nos ha robado una bolsa de patatas fritas que dejamos por descuido en una silla…. Despierto a Adam y hacemos fotos de los monos en el árbol enfrente de nuestra cabaña, peleándose por la bolsa….
Una vez más despiertos, como no, hacemos snorkel, es que es una maravilla. No hace falta hacer submarinismo para apreciar la belleza de este lugar. Hace mucho calor así que en el agua se está de lujo.
Alquilamos una banca para ir a una isla donde está el arrecife más importante de la Calamian Islands. En la isla sólo viven los guardianes. Una pareja de koreanos se apunta con nosotros. El hace submarinismo pero ella tiene miedo incluso del snorkel! Así que él se resigna a enseñarle a respirar por el tubo…..
Si en nuestra islita nos parecía estar en un paraíso submarino, aquí estamos en el Olimpo. No hay palabras para describir esta experiencia.
Al día siguiente por la mañana hacemos las maletas, es hora de volver a la realiad…..
En el camino de vuelta le compramos a Philip un pantalón corto y una camiseta de Mickey. Al llegar al aeropuerto nos reconoce de lejos y viene corriendo a saludarnos, aún no sabe que le traemos un regalos y una bolsa de caramelos! Cuando la ve…. Alucina!
Este ha sido uno de los viajes más bonitos y memorables que he hecho en mi vida. El contacto con la naturaleza, la gente, lejos de todo: móvil, ordenadores, Internet, televisón, radio…. Y que poco lo he echado de menos!
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Recomendaciones de una española para aquel que visite Manila!
Siguiendo el consejo de un sabio, voy a escribir una especie de cuaderno o guía de viaje.
Después de pasar tres meses en Filipinas, son pocas las cosas que he escrito. No por falta de ganas, o de historias que narrar, sino por falta de tiempo.
De Manila he hablado pero poco, porque me he basado en Makati, que hasta ahora era la zona en la que siempre me movía. Makati, como ya he explicado en otras ocasiones, es el distrito financiero y donde vive la gente rica. Los mejores hoteles, restaurantes…. Se encuentran aquí.
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Cabe sin duda destacar que es más que recomendable salir e las zonas turísticas, como siempre, y en este caso visitar zonas como Divisoria, 117, Santa Clara, China Town…. Mucha pobreza, mucha gente, movimiento, olores no siempre agraables, calor humano, colores…. Esto sí es Manila!
Entre mis restaurantes favoritos está Sugui, un japonés buenísimo en GreenBelt. La dueña se llama Inés y, cosas de la vida, es española. Su novio es el DJ de M Café, otro de mis sitios favoritos en Manila. Es un restaurante/bar de copas. La comida está muy buena, aunque mirando el menú nunca sabes qué te van a traer. Hace parte de un museo, por eso se llama M (useum) Café. Se puede ir andando desde el Península.
Otro sitio que me gusta mucho es Hue, un vietnamita muy barato, bien decorado en el que el servicio es muy bueno y la comida una delicia. También en GreenBelt.
Un poco más lejos del Península, cerca de la calle Júpiter, esté La Tienda, un español en el que las gambas al ajillo están más ricas que en una tasca madrileña! No es barato, y para estar en Filipinas es más bien caro, pero para los españoles que vayan a pasar una larga temporada en Manila, merece la pena darse el capricho. Asimismo, merece la pena El Cirkulo, para comer arroces, callos, bacalao, jamoncito con tomate...!
En cuanto a Gaudí, otro español hay varios. Acaban de abrir uno nuevo en Serendra, una zona nueva de Manila recién estrenada. Dicen que va a sustituir a Makati como zona de restaurantes y bares, y es muy posible. De momento hay muchos restaurantes. Silk es un Tailandés en el que se come de maravilla. La dueña se llama Cecile y es también la chef. Su marido es el dueño de Nuvo, un francés en el que se come muy bien y hasta tarde. También está en GreenBelt.
Ya que he vuelto a GreenBelt añadir que hay un restaurante Indio en el que se come de maravilla: People’s Palace. No recuerdo el nombre del dueño pero es un encanto.
Café Havana está muy bien también pero los fines de semana por la noche se llena de hombres extranjeros mayores con chicas filipinas jovencitas, y no mola el ambiente. Además tienen una banda que versiona los temas latinos más oídos y típicos y patateros de la historia. A veces incluso reggeaton. Mejor evitarlo en estos días. Tienen unas empanadillas deliciosas y una especie de humus/guacamole hecho con black beans que en lugar de venir acompañado por nachos, lo sirven con plátano frito. Una maravilla. También tienen shishas/hookahs/cachimbas a buen precio. Los mojitos están ricos. El dueño es el mismo que el de Abe en Serendra, un filipino en el que no se come mal. Pero a mi la comida filipina no me apasiona.
Otra zona para salir de copas o cenar es The Fort Bonifacio. También es nuevo (no tanto como Serendra, que aún están terminando de construir). En el Fort me encanta L’Opera. La pizza y la pasta están para morirse. Los rissottos también son maravillosos.
Ya que hablo del Fort, el sitio de moda para salir ahora mismo es Embassy. No sé cuanto durará, pero ahora si eres alguien tienes que ir ahí. Y por supuesto estar en la zona VIP. Que no te engañen, hay dos zonas VIP. Una es un rollo, está completamente aislada del resto de la discoteca. La otra está detrás de la mesa del DJ y está separada por … creo que son como barrotes, o como si fuesen troncos de bambú clavados en el suelo. Ok siempre que he estado era después de unas cuantas copas, y es una discoteca, en la que casi no hay luz, y evidentemente los barrotes es lo último en lo que me fijo!
Mucha gente me ha recomendado Zigurat por la comida. Yo he estado una vez y lo cierto es que no me apasionó, pero creo que elegí mal! Las shishas están muy bien de precio y el sitio es muy agradable. Yo lo recomiendo, al menos para ir a tomar un té, charlar y fumar. Por cierto!!! El té moruno lo hacen con sirope de menta! Así que no lo pidas si crees que te van a poner uno tipo marroquí, o Lavapies!
Para ir de compras, GreenBelt y Glorietta, encontrarás lo que buscas! Son dos centros comerciales muy grandes, interconectados por pasarelas…. Siempre llenos. A los filipinos les encantan los centros comerciales. Y después de dos meses he entendido por qué! Es por dos razones, el aire acondicionado y la seguridad.
Para comprar imitaciones, hay un lugar por excelencia: Green Hills! Tienen todo lo que quieras de Louis Vuitton, Gucci, Fendi y Coach. Puedes encontrar otras cosas, pero lo que más hay son bolsos y maletas. También polos de Lacoste y Ralph Lauren. Ah y relojes por supuesto! Las imitaciones tienen distintos grados: A (la peor calidad), AA (un poco mejor), AAA (hasta ahora era la mejor calidad) y AAAA (se supone que sale de fábrica). No te olvides de regatear!
Por último, un pequeño inciso sobre viajes.
A una hora de Manila esta Taal con su impresionante lago y su volcán (puedes leer más en uno de mis primeros posts). Un poco más lejos, a un par de horas, está Puerto Galera y Tali, una de las playas más cercanas a Manila y más bonitas. Mucho lujo y casas impresionantes. Merecen la pena estas dos escapadas sin duda, sobre todo con buenos amigos como los que me llevaron a mi (Maricar, Maria, Fernando, Santi y Jojo: MIL GRACIAS POR OCUPAROS DE MI DURANTE MI ESTANCIA EN MANILA!!!)
Palawan, como ya se ha leído aquí, es mi isla favorita. En mi opinión NO merece la pena ir a El Nido porque cuesta 300 dólares por noches por persona, y no lo vale. Es un hotel de infraestructura mediocre. Lo hace especial el maravilloso paisaje, pero todas las islas de Palawan son fascinantes. A tener en cuenta que Palawan es para relajarse y disfrutar de la naturalez: el mar, los peces, la vegetación…
Boracay es, por supuesto, la isla de fiesta por excelencia. Fiesta y agua cristalina, arena tan blanca que ni quema! En Bora es de visita obligatoria Aria (restaurante italiano) y al salir ya que estás cerca, Hey Jude. Si aguantas hasta las cinco acabarás en Summer Place, no lo recomiendo, para a esa hora es lo único que hay abierto.
Para dormir, Nami sin duda. Tiene una playa semi privada. No hay que olvidar que Boracay tiene 4 km de playa casi en línea recta (suena a Benidorm, pero no tiene nada que ver!!). Nami está al final de los 4 km, en una especie de cala grande.
Para un buen masaje sólo se puede recomendar Mandala Spa (es el mejor spa de Filipinas junto a Chi en Cebu Shangrila).
Por último, Bohol. Es un poco de lo anterior: playa. Increíble submarinismo. Fiesta.
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Dubai: capital mundial de la buena vida. Opulencia y oportunidades.
Escribo ya desde Dubai, mi nuevo destino donde llevo algo menos de una semana. El reportaje que preparamos ahora es sobre Sharjah, uno de los tres principales emiratos de Emiratos Árabes Unidos. Los otros dos son Abu Dabi (la capital) y Dubai, donde vivo. Sharjah es el emirato más conservador, considerado capital cultural de país. También es considerado capital cultural del mundo árabe por la UNESCO. Su conservadurismo es una de las razones por las que vivimos en Dubai.
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Dubai es una ciudad increíble, única. La edición de enero de National Geographic tiene en portada un reportaje sobre Dubai muy interesante, por si tenéis tiempo y ganas de leerlo. ( http://www.esmas.com/nationalgeographic/reportajes/592429.html)
Como explicar qué es Dubai? hace 10 años el sultán de Dubai decidió seguir con el sueño de su padre y dar un cambio radical a la ciudad. Pasar del desierto, a los rascacielos. De zonas despobladas, a grandes núcleos urbanos. Y lo ha conseguido. En tan sólo 10 años el emirato ha pasado de parecer el Sahara a parecer Manhattan! Calles y carreteras de 6 carriles por sentido, cochazos, tiendas de lujo....
Este es un país extremadamente rico, en gran parte por sus reservas de gas natural y petróleo, así como de oro. Sin embargo, el país no tiene muchos habitantes. Así que el sultán decidió llevar a cabo una increíble campaña de marketing, construyendo increíbles edificios, un hotel de 7 estrellas, islas artificiales que forman una palmera..... con lo que atraer inversores, ciudadanos y turistas. Y ha funcionado de manera increíble.
Dubai es una ciudad única. Es la capital mundial de la buena vida; en el aire se respira opulencia y oportunidades. Viven aquí personas de 160 países, que representan el 80% de la población de Dubai y del país, marcando un modelo de convivencia, respeto y tolerancia.
Por estas razones Dubai se ha convertido en un ejemplo para el resto del mundo. Pero especialmente para el mundo árabe, que suele luchar contra el desarrollo y la modernización. Los países vecinos empiezan a preguntarse si no sería mejor seguir el ejemplo de esta ciudad, que parece haberlo logrado todo.
De momento esto es todo lo que puedo contaros de Dubai.
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Los Búlgaros
La vida (-o Dios?-), tan caprichosa como una niña consentida, juega con nosotros a su antojo. Marionetas en sus manos. Figuritas de carne y hueso. Ella se divierte, y nosotros? Nosotros, ilusos, creemos que somos dueños de nuestro presente y artífices de nuestro futuro. Hasta que la niña hace un movimiento que no debe, en falso, y el juego se le va de las manos. O tal vez lo hace adrede, para recordarnos que somos insignificantes y que sólo el pasado nos pertenece. El pasado y tal vez nuestros sueños. No controlamos nada más.
Ayer, sin más, estando en Dubai con un nuevo amigo de esos que parecen haber estado en tu vida años, algo increíble sucedió.
Entre pipa y pipa, entre té y té, “John” me comentó algo sobre un amigo búlgaro que conoció en Londres, hará diez años, y a quien quiere casi como a un hermano. Por casualidad, mencionó que ahora vive en Washington DC.
Y yo, ingenua y desconocedora de lo que a continuación sucedería, pensé automáticamente en mi amiga del alma, mi prima de corazón: Geri, cuyo hermano vive en DC. Así que le pregunté el nombre de su amigo………..
………..8 millones de búlgaros………..
………..1 millón en EEUU…………..
……………….Hristo…………………
Mi corazón se dispara. Intento mantener la calma……….
………..1 millón Hrsitos en Bulgaria……..
………….....Marinchev………………….
Mis pupilas se dilatan…………..
………. Sólo 1 Hristo Marinchev………
Mi corazón ya no late………….
………..Sólo 1 Geri Marincheva………..
Escalofríos recorren mi cuerpo helado
No le creo
No me cree
Creo en Dios
Mi prima es hermana de su primo. La misma historia de una amistad pura y verdadera, repetida 10 años después.
Del Show de Trueman al Show de Helene.
De Londres a Virginia. En Dubai.
Londres, Virginia, Madrid, Sofía, Dubai. Londres, Virginia, Madrid, Sofía, Dubai.
Londres, Virginia, Madrid, Sofía, Dubai. Londres, Virginia, Madrid, Sofía, Dubai.
Londres, Virginia, Madrid, Sofía, Dubai. Londres, Virginia, Madrid, Sofía, Dubai.
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Sharjah
Sharjah es el tercer emirato en tamaño, poder político y económico. Abu Dhabi es la capital política de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), mientras Dubai es la capital comercial, y Sharjah la capital cultural. Además, en 1998 fue declarada capital cultural del mundo árabe por la UNESCO.
Sharjah es un emirato muy diferente del de Dubai. No hay lujos, ni glamour, ni pedantes. El Alcohol está prohibido incluso en los hoteles, y ni si quiera se puede fumar shisha, tan típica de la cultura árabe. Es el estado más conservador, y por eso vivimos en Dubai.
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Sharjah es el único emirato que toca con todos los demás emiratos, lo cual sumado a que tiene puertos en los dos lados del golfo –Pérsico y de Omán-, le otorga una situación geográfica ciertamente privilegiada y estratégica.
Es el motor industrial del país, considerado el centro neurálgico industrial de EAU, por su enorme base industrial.
El emirato tiene “estilo y cultura”: museos, universidades, bibliotecas, mezquitas. Sin duda en Sharjah se invierte más en cerebros que en rascacielos! Y es que esa es la visión de Sharjah que tiene el jeque His Highness Sheik Dr. Sultan al-Qasimi, y la que está intentando transmitir a unos e inculcar a otros.
Abu Dhabi es el Washington DC del país, Dubai es NYC y Sharjah es Boston.
El ritmo de vida es más lento, más fácil, menos agobiante y agitado que en Dubai, sin duda. Aunque esto a veces deja de ser una ventaja, para convertirse en una pesadilla, un lugar en el que no hay nada que hacer…!
Los habitantes de Sharjah se describen a sí mismos como abiertos, acogedores, amantes de otras lenguas y culturas… y lo explican como una reacción típica de quien ha vivido siempre en un centro de negocios estratégicamente situado, por el que siempre han pasado gentes de otras tierras.
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Primeras impresiones sobre Jakarta e Indonesia
lo se... hace mucho que no escribo. Pero por fin he dado el paso y aqui estoy de nuevo, con la firme promesa de escribir mas a menudo.
En Indonesia las cosas van bien. El primer mes fue muy fructifero, este un poco mas lento, pero trabajando a tope. No es como en Filipinas donde acababamos a las tantas de la madrugada, pero las horas que trabajamos las aprovechamos al maximo. Con mi equipo todo sigue bien. Nos llevamos fenomenal, nos entendemos y nos respetamos. Eso no quita que a veces me apetezca desaparecer, o hacerles desaparecer a ellos!!! pero hemos conseguido un buen equilibrio. Los findes los pasamos juntos, en Jakarta o haciendo viajecitos, porque nos divertimos juntos. Somos todos muy distintos, pero tenemos cosas en comun que nos hacen sentir como amigos de toda la vida. Esos con los que puedes trabajar y hasta vivir, unos dias feliz y otras harta, pero les sigues queriendo! jejeje
Indonesia... eso es otra historia. Al principio crei que es muy parecido a Filipinas, despues de dos meses os aseguro que no tiene nada que ver. No solo Indonesia es el pais musulman mas grande del mundo, mientras filipinas es cristiano. Los filipinos son buenos por naturaleza, amigables cariniosos... Los indonesios en general -y odio tener que meterlos a todos en el mismo saco- son vagos, lentos y aprovechados. Suena fatal, lo se, por eso no he querido escribirlo hasta ahora, despues de 12 semanas aqui... creo que soy objetiva.
Lo de aprovechados tengo que explicarlo. Este es un pais con 220 millones de habitantes, y un altisimo porcentaje es pobre o muy humilde. Estos siempre intentaran aprovecharse de los "bules", que somos los extranjeros. El taxita por supuesto te dara 10 vueltas antes de llevarte a tu destino, siempre! Nuestro chofer todos los dias nos pide dinero para gasolina, parking (ambos los paga directamente su jefe y estan incluidos en nuestro pago mensual), comida, o simplemente para recargar el movil. La cocinera, que tiene unos 50 y es super dulce, hace la compra y se lleva a escondidas cosas a su casa ademas de vendernos todo tipo de conservas o salsas que no necesitamos ni queremos, a precios astronomicos para este pais.
Lo de vagos tiene un ejemplo perfecto: a determindas horas del dia las principales calles de la ciudad se convierten en "3in1", es decir, solo puedes conducir por esas calles si van tres personas o mas en el coche. Durante esas horas siempre hay gente en las aceras, o en medio de la calle casi siempre ya que aceras hay muy pocas. Estas personas levantan el dedo como los ninios en clase. Solo que ellos se ofrecen para subir en tu coche (aqui todo el mundo tiene chofer, asi que con una persona mas ya sois tres), y van contigo hasta donde tu vayas a cambio de dinero. Yo al principio pensaba que era gente que salia del trabajo, o que iba a algun sitio concreto pero que no tiene coche, y que buscaban a gente en la misma direccion y asi se hacian el favor mutuo. Si, ya! que va, se dedican a eso. Mi conductor no nos deja coger a ninguno porque dice que son peligrosos, pero no lo creo. Luego en todos los cruces hay un tio al que cada coche que gira le da una propina...!
Pero he de reconocer que hay mucha gente buena. MUCHA. Y los hay desinteresados. Nosotros estamos trabajando con la Camara de Comercio, el Investment Board, y varios ministros y asociaciones, y la verdad es que todos estan siendo de mucha ayuda y un encanto! nuestros entrevistados son casi todos gente de altisimo nivel social e intelectual. La mayoria humildes, pero hay alguno arrogante. Eso como en todos lados.
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Bali
Bali…. Bali me decepcionó la primera vez que estuve. Esperaba playas paradisíacas, pero no las encontré. O al menos no me parecieron tan únicas y especiales. Supongo que quien solo ha estado en las playas españolas (con algunas excepciones fuera de la península), apreciaría las balinesas. Yo he tenido la suerte de estar en otros sitios, y destaco sin duda Filipinas.
Sin embargo, ahora que conozco Bali y he visitado distintas zonas de la isla…. Mi opinión es muy distinta! Adoro Bali, pasaría allí todos los fines de semana. En cuanto pongo un pie en la isla, todo cambia. Me relajo, desconecto, soy feliz.
La capital de Bali es Denpasar. La mejor zona es Seminyak, tanto por sus “boutique hotels” y restaurantes, como por sus tiendas de las mejores marcas y sus galerías de arte.
Kuta es un infierno, pero todo el mundo acaba allí! Es el centro y los atascos por las noches son una locura. Cientos de bares y discotecas abiertos hasta las tantas y llenos siempre. Hay de todo, muchos australianos borrachos, indonesias buscando ligue (bule, porque para los indonesios todos los bules somos ricos), indonesios bien….. y nosotros! Restaurantes abiertos 24h, playas llenas, tiendas, centros comerciales, comida rápida/basura….. pero ya digo que al final todo el mundo acaba allí. Porque hay sitios terribles, y sitios increíbles.
Nusa Dua es la zona donde están la mayoría de los hoteles de cinco estrellas. Estos se distinguen de los “boutique hotels” en que los primeros suelen ser enormes, tipo resort, y pertenecen a cadenas como Melia o Four Seasons; mientras los “boutique hotels” tienen pocas habitaciones, normalmente en Bali son villas, y es a todo lujo: los espacios, la decoración, el servicio. En el que solemos alojarnos nosotros tenemos piscina privada y mayordomo y chef a nuestra disposición 24h! Ole! Si quieres algo de la carta, mandan a alguien a hacer la compra y el chef viene a cocinártelo. Si quieres algo que no hay en carta, no hay problema (tidak masalah)! Volviendo a Nusa Dua, las playas son de arena blanca y agua turquesa. Pero esta a 45 minutos de Kuta y de todo lo demás.
Dreamland suena a parque de atracciones, o al menos así lo imaginaba yo. Me negaba a ir sólo por el nombre, suena a playa llena de guiris bebiendo cerveza y haciendo mucho ruido….. no? y al final me convenció Luke de que teníamos que ir. Ahora entiendo que lo de Dreamland (tierra de ensueño) es literal. Es una playa pequeñita, preciosa, a la que se llega por un camino de arena al que sigue un senderito acantilado abajo. Agua increíble, arena blanca, olas de metros (en cuanto empieza a ponerse el sol se llena de surfistas morenitos guapísimos). Es precioso, no tengo palabras para expresarlo. Más magia.
Jimbaran en un pueblo pesquero en el que hay decenas de restaurantes en la playa, en los que sirven el mejor marisco.
Ubud, al norte de Denpasar, es sin duda la capital cultural de Bali. Galerías y mercados de arte, museos, estudios…. Es una ciudad en la que cualquiera puede encontrar inspiración, o a su musa/o. Es muy distinto de las zonas de playa. Está en la montaña y hace fresquito. Llueve a menudo, y es parte de su magia. La niebla se une al verde de los arrozales, y el olor de las plantas es intenso. Más magia!
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Bali II
Sigo con Bali. Es una isla mágica, pero no por sus playas. Su gente, su cultura y religión, arte, diversidad….. es un lugar carismático, especial, único. Lo primero es que se puede caminar para ir de un sitio a otro, cosa imposible en Yakarta (tanto por las distancias como porque no hay aceras, como ya he comentado antes). La gente es como de otro país: amable, amigable, sincera, especial. Tienen algo que sin duda atrae a mucha gente porque aunque ellos se quejan de que hay pocos turistas, yo creo que hay un montón, sin ser agobiante. Sobre todo un montón de extranjeros que viven aquí (expat en inglés y bule en bahasa –indonesio-), vinieron de visita y se quedaron en Bali.
Cuando caminas por la calle ves decenas de templos. Magia. Los hay por todos lados y de todos lo tamaños. Llega un punto en que casi ni los ves! Son hindús el 90%. Indonesia es el país musulmán más grande del mundo, el 85% de los 230 millones de habitantes, y Bali es la gran excepción. Además, tienen que hacer ofrendas religiosas todos los días. Creo que es dos veces al día, pero por favor que alguien me corrija si me equivoco!
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Las ofrendas normalmente se ponen en una especia de cuenco hecho a mano con lo que creo es hoja de palmera (muy utilizada en Asia). El cuenco es cuadrado, debe tener un par de centímetro de alto y unos 6-7 cada lado. Vamos, no muy grande. Dentro ponen flores o pétalos, y alguna fruta. Los hay POR TODOS LADOS. En las casas, en los hoteles, en las aceras, en los muros, puertas de casas, bares, discotecas, restaurantes, taxis! Pero molan, son bonitos, creo que tengo fotos así que cuando aprenda a colgarlas… las colgaré aquí mismo.
Y no se puede hablar de Bali sin mencionar sus masajes! Puedes darte un masaje en cualquier sitio. Entre templos, ofrendas y masajes, no se como queda sitio para lo demás! Los masajes cuestan desde 3 euros a unos 50, depende de donde te los des. Los caros suelen ser en súper hoteles, tipo los de Nusa Dua. Los más baratos no los he probado, pero me los imagino =s Lo normal es pagar 15 euros por un masaje de cuerpo entero hora y media. Y qué hora y media! Te cambia la vida, y si no la vida, desde luego la semana!
Para terminar, me quedo con las decenas de sitios en los que puedes ver el anochecer en la playa tomando un coctel y con la mejor música de fondo. Mi favorito es KuDeTa, al que es obligatorio ir para ver el sol desaparecer allá donde el mar y el cielo de unen, y después probar cualquiera de sus deliciosos platos. Otra opción es tomar una copa después de cenar, en las hamacas que tienen frente al mar……. Mmmmmh…… Bali!
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Borneo: los orang utanes de mis sueños
Hace días que quiero escribir este “post”, pero nunca encuentro el momento, ni las palabras. Después de darle muchas vueltas, hacer bocetos en mi PDA, organizar ideas en mi cabeza…. He decidido hacer lo de siempre: un “post” espontáneo, en el que pienso escribir lo que pasa por mi mente, sin que me preocupe si está muy bien escrito, regular, o fatal. Porque este post es mucho más que palabras, es la descripción de una experiencia indescriptible, aunque voy a intentar dejar los sentimientos a un lado, para que sea un poco más fácil.
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El viernes pasado, 17 de agosto, aprovechando que era festivo (Día de la Independencia de Indonesia) nos decidimos a hacer un viajecito de aventura. (Antes de viajar pasamos por varios días de preparativos, una pesadilla! Como el viaje era a la jungla en Kalimantan donde la malaria es ya parte de la familia, nos recomendaron llevar repelente de mosquitos y pantalones y camiseta de manga larga. Y aquí empezó nuestro mal sueño! Encontrar una camiseta de manga larga en Indonesia, que no tenga escote, ni cositas bordadas, es imposible!)
El viernes por la mañana volamos de Jakarta a Semarang (también en Java), donde cogimos un segundo vuelo a Pangkalan Bun, en Central Kalimantan (muy al sur). Un viajecito de 20 minutos en coche para después embarcarnos en un klotok, un barquito que durante tres días se convirtió en nuestro medio de transporte, casa, restaurante y biblioteca.
Tres amigos, tres guías, tres reservas de orang utanes y tres días para visitarlas. Que tendrá el tres?
Los orang utanes (orang=hombre, utan=bosque en indonesio) son esos simios de largos brazos y pelaje rojizo que tanto se parecen a nosotros. Los orang utanes son nativos de Indonesia y Malasia, pero hoy sólo pueden encontrarse en libertad en las selvas de Borneo y Sumatra (Indonesia). Nosotros estuvimos en Borneo. Los orang utanes, como voy a explicar más adelante, son una especia en vía de extinción, por eso están extremadamente protegidos. La tala indiscriminada en las selvas, principalmente por las grandes multinacionales mineras, han contribuido a destruir su hábitat. Además, las orang utanes sólo tienen hijos cada 7 u 8 años, con lo que su reproducción es difícil.
Las reservas que visitamos tienen tres misiones similares: en la primera se enseña a orang utanes huérfanos a sobrevivir en la jungla, solos o con una madre adoptiva. En la segunda se enseña a orang utanes domesticados a volver a vivir en libertad. En la tercera hay un poco de todo, pero principalmente tratan a orang utanes enfermos o heridos, para después devolverlos a la jungla. Las reservas están en un “parque nacional” en los márgenes del río que separa la jungla de los pueblos aledaños. La primera reserva que nosotros vistamos es también la más pequeña y tuvimos la oportunidad de ver a una madre con su bebé que se acercaron a la plataforma de alimentación. Esto de la plataforma suena fatal, pero no es más que una plataforma de madera en medio de la jungla en la que los “ranger” ponen decenas de kilos de plátanos para los orang utanes. Aquellos que quieren se acercan a comer, y si tienen suerte hasta les dan leche con azúcar.
Resulta que la base de la dieta de los orang utanes es la fruta, y su favorita son… los plátanos, claro, y la leche. Como son muy golosos, le añaden un poco de azúcar a la leche. Resulta curioso pensar que estos animales que llegan a medir entre 1,20m y 2m y pesan de 40 a 120 kilos se alimentan de plátanos y leche!
Algo más de información sobre los orang utanes: las hembras son mucho más pequeñas que los machos, más o menos la mitad en peso y en altura un par de cabezas más bajitas. Los orang utanes no viven en manada, en contra de lo que muchos piensan. Los machos y las hembras se juntan para “hacer bebés” (sí, sí,, esto también lo hemos visto en vivo y en directo).
Los machos adultos (a partir de los 15 años) pasan la mayor parte del tiempo solos, generalmente en el suelo o ramas no muy altas. Los machos son muy posesivos y cuando llegan a una cierta edad y tamaño eligen entre desafiar al macho dominante (lucha a muerte) o buscar un nuevo territorio. Las hembras no forman grupos aunque viven en zonas comunes. Cuando una hembra tiene unos 7 u 8 anos está preparada para tener un hijo. El embarazo dura 9 meses (quien crea que no nos parecemos a ellos que lo diga, yo invito al viaje a Borneo) y es muy raro que una hembra tenga un embarazo múltiple. La madre vive con su hijo hasta que éste llega a la adolescencia o edad de reproducción, que para las hembras ya he dicho son los 7 años. Sólo entonces, cuando el bebé se emancipa, la madre está preparada para tener otro embarazo, lo cual no significa que vaya a tenerlo inmediatamente.
La visita a la tercera reserva (Camp Leakey) fue realmente impresionante. Lo vimos todo! Al llegar nos esperaba un orang utan adolescente que encontraron malherido hace unos años y que no llega a adaptarse por completo. Le gusta estar cerca de los humanos, aunque no tiene problemas para estar por la selva. A sólo unos metros, una madre y su bebé. Además tres monitos simpáticos, de esos de pelaje grisáceo, pequeñitos y con cola (se llaman gibones). Y para completar la escena, un par de jabalís! Los gibones son rápidos y ágiles, muy amistosos, siempre cerca de los visitantes.
Cuando nos adentramos en la selva empezó a tronar y los rayos no hacían más que confirmar lo que nos temíamos, tormenta! Por suerte pudimos llegar a una de las plataformas de alimentación (otra vez esta palabreja) y ver a varios orang utanes de distintas edades interactuar. Las madres con bebés raramente comen con el resto, más bien comen cuando los demás están a una distancia considerable, y cuando saben o intuyen que otro orang utan se acerca recogen tantos plátanos como pueden, se los meten en la boca sin pelar (15, 20 plátanos!) y vuelven a trepar a un árbol donde, ahora sí, se comen los plátanos.
Creo que no he comentado que estos simios pasan la mayor parte de su tiempo en los árboles, tranquilamente en una rama o trepando y saltando de rama en rama. También duermen en los árboles, en nidos que preparan con ramas y hojas. Parece increíble pero ramas finas como brazos sujetan sin problema el peso de los orang utanes.
Volviendo a la plataforma de alimentación (ya hasta me hace gracia), en un momento dado aparecieron dos orang utanes de la mano, tierna imagen a primera vista. El guía nos explicó que eran adolescentes, una hembra y un macho, y que lo de ir cogidos de la mano, trepar de la mano, comer de la mano, no es una cosa romántica sino más bien todo lo contrario! El macho es muy posesivo y no deja que “su hembra” se separe de él. Así que así estuvieron unos diez minutos, comiendo de la manita, y después treparon a un árbol cercano, aún cogidos de la mano. Y la verdad es que pese a saber que era algo un tanto machista, la escena era preciosa!
Pero lo más sorprendente pasó un poco después, cuando volvieron a la plataforma y mientras comían se acercó otra hembra. Entonces el macho sin más soltó a su hembra, agarró a la otra y se la llevó a una esquina de la plataforma donde sin más empezaron a copular! Sobra decir que los 8 o 9 que estábamos mirando no pudimos parar de reírnos como si fuésemos nosotros los adolescentes!
Y aquí empezó a diluviar. Describo la escena: unos 10 turistas cubiertos de arriba abajo para protegernos de los mosquitos, 35 grados, humedad del… 80% y de repente CHAPARRÓN! Empapados la mayoría de los turistas decidieron correr de vuelta hacia el campamento. Nosotros nos quedamos y pudimos observar la reacción de los orang utanes ante la lluvia. Odian el agua! Los que aún estaban en la plataforma corrieron por ella para trepar a los árboles, y todos ellos empezaron a construir nidos así como “sobreros”. Lo juro, con ramas y hojas se fabrican sombreros para ponerse en la cabeza y mojarse lo menos posible. No les gusta el agua y se les pone cara de pocos amigos cuando empieza a llover.
Así que pasados unos 15 minutos y ya con poca esperanza de conseguir ver a los dos machos dominantes (el actual y el antiguo) decidimos que había llegado el momento de emprender la marcha de nuevo, de vuelta al campamento y al barco. Pero aguantar bajo la lluvia tuvo su recompensa y ya cerca del campamento nos encontramos con el ex macho dominante! Una “bestia” de casi 1,80m de altura y más de 100 kilos. Estaba tranquilamente sentado bajo la lluvia, con un “sombrero” en la cabeza (literalmente era como si hubiese cogido un arbusto y se lo hubiese plantado en la cabeza!). No le hacía mucha gracia la lluvia, pero estaba más preocupado por el estado de sus uñas, que no paro de mirar y mordisquear mientras le hacíamos un millón de fotos a tan sólo un par de metros. Cerca de él una hembra mucho más lista que él se refugiaba de la lluvia bajo el bordillo de una ventana!
El resto de turistas, o visitantes, estaban metidos en el centro de investigación, también refugiándose de la lluvia. Así que ahí estábamos nosotros, cara a cara con el ex macho dominante, todos bajo la lluvia. En cuestión de un segundo una decena de ranger (podría poner guardabosques sí, pero no me gusta como suena. Soy un poco tiquismiquis con las palabras no?) empezó a correr alrededor de nosotros, con antorchas y cazos de agua caliente. Nuestro guía (ex ranger) rápidamente nos encerró en una caseta/jaula, no sabíamos que estaba pasando así que le dejamos hacer y nos limitamos a ser testigos de excepción de algo que no ha pasado en esta reserva en meses: el macho dominante había conseguido localizar al antiguo (y más viejo).
No sé si lo he explicado antes, creo que no. Hace tres años un macho adolescente se enfrentó al macho dominante, en lo que es siempre una pelea a vida o muerte. Por suerte los rangers llegaron a tiempo para salvar la vida del macho mayor, que acababa de perder su puesto de dominante. Desde entonces el macho joven busca al otro con la misión de acabar con lo que empezó hace tres años. Lo cierto es que el macho mayor no tiene interés por pelear, pero su sentido animal le obliga a pelear si se da el caso. Habrá quien piense que lo natural sería dejarles pelear y que uno muera, tal y como pasaría en una jungla corriente. Lo malo es que no hay junglas corrientes porque los orang utanes están en vía de extinción y por ello muy protegidos. Por qué dejar morir a uno cuando se puede evitar sin alterar la vida de estos animales?
Volviendo a nuestra jaula, los rangers se separaron en dos grupos, uno tratando de distraer al macho joven, el otro haciendo que el viejo se largase antes de que se diese cuenta de lo que estaba pasando. Cuando el viejo se adentró en la selva nos dejaron salir de la jaula, siempre caminando/corriendo detrás de los rangers. Normalmente si algo similar pasa los turistas son trasladados rápidamente al centro de investigación, ya que los orang utanes son animales muy tranquilos pero también extremadamente fuertes y en un momento de ira todos nos convertimos en posibles objetivos. Pero como la mayoría de los turistas ya estaban en el centro de investigación y nuestro guía es un ex ranger, nos dejaron correr con ellos!!!!!! Fue súúúúper emocionante!!! Y todo con cámara de vídeo grabando!
El macho joven (Tom, por Tom Cruise…. Lo juro) estaba ahora ilocalizable, pero sin duda siguiendo el rasgo del viejo. Los orang utanes odian el agua y tienen miedo del fuego, de ahí que los rangers corriesen con antorchas y cazos de agua. Por fin apareció Tom, con una hembra adulta que parecía haberle hecho entrar en razón. Los rangers poco a poco fueron calmando a Tom hasta “engañarle” con plátanos y conseguir que se olvidase de pelear. Ya cuando se había tranquilizado y estaba comiendo plátanos y bebiendo leche aparecieron los demás turistas que acababan de perderse un documental de National Geographic en vivo y en directo!
Un final increíble para un viaje inolvidable. Uno de mis sueños se ha hecho realidad!!! Muchos me preguntan si el viaje ha estado al nivel de mis expectativas. Y he de reconocer que este viaje ha sido mucho mejor de lo que yo esperaba, deseaba y soñaba. Ahora sólo me quedan los gorilas….. quién se apunta?
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África
Este es un relato de viaje, mi primer viaje al África Subsahariana. Un viaje que me ha sorprendido, me ha emocionado, y me ha marcado. Bienvenidos a un paseo por mi viaje a Zambia, con visitas a Zimbabwe y Botswana!
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Las cataratas Victoria son las más grandes del mundo, casi dos kilómetros de largo y más de 200 m de alto! Separan Zimbabwe y Zambia, y las nutre el río Zambeze, que es mucho más caudaloso en Zimbabwe. Esta es la época seca, no ha llovido desde hace meses, y el lado de Zambia no aporta mucha agua a las cataratas.
Pese a que esto suena a que no es buen momento para visitar las cataratas.... Nada más lejos de la realidad! Cuando vas a Zambia tienes mejores vistas a Zimbabwe, que tiene mucha más agua! Por otro lado, en Zambia hay una islita llamada Livingstone (Dr Livingstone "descubrió" las cataratas en el s.XIX y les puso el nombre de la Reina Victoria). Esta isla no puede visitarse en la época de lluvias por varias razones: la isla queda prácticamente cubierta por el cauce del río, y además la corriente es demasiado fuerte. Sin embargo en esta época del año nuestro hotel organiza desayunos semi privados en la isla. Estos incluyen un baño en el río, bueno, en la catarata misma! Esto es para los valientes, porque la corriente sigue siendo muy fuerte y os aseguro que impresiona estar justo al borde de la catarata, con una caída de 200m justo delante de ti. El truquillo está en que hay una mini piscina natural, o más bien una especie de hueco de unos 2m cuadrados y 1,5m de profundidad, donde tu cuerpo está prácticamente sumergido y por lo tanto protegido de la corriente. La impresion es única, y por eso llaman a este lugar "el trono del Diablo".
Pero nuestro hotel no sólo está al borde del Zambeze y a unos metros de las cataratas, ademas hay cientos de monos, zebras, jablíes africanos (bueno esto lo he sacado del diccionario… en inglés es “warthog”, y para que nos entendamos todos, es “Pumba” el animalejo de El Rey León) y girafas en el jardín. Tal y como lo cuento. Los monos son una pesadilla (y para que yo lo diga....) y te avisan desde que llegas hasta que te vas de que está prohibido darles de comer, y recomiendan encarecidamente que no se coma en el jardín de las habitaciones. Por supuesto Adam y yo decidimos ser especiales y según llegamos pedimos algo de comer y nos preparamos una mesita en el jardín. No habían pasado ni 5 minutos que ya teníamos dos familias de monos rodeándonos! Impresiona...A mi la escena me recordó a Los Pájaros...
Son tantos los animales que hemos visto! He hecho distintos safaris, en todo-terreno, barco, y a caballo! Creo que el que más me impresionó fue el del barco, en Chobe. Chobe es la reserva con la población más extensa de elefantes en África! Y está en Botswana. Un lugar precioso, en una isla por la que ha habido varios enfrentamientos en un pasado no muy lejano. Unos querían que fuese parque o reserva para animales, otros creían que dedicarla a la agricultura sería más apropidado. Ganaron los primeros.
Vimos cientos de elefantes, de todos los tamaños, cruzando el río, revolcándose en el barro, corriendo por las laderas y llanuras. Una experiencia inolvidable! Asimismo, hay decenas de hipopótamos. Cuando llegas y ves un ojillo asomando te emocionas, al cabo de un rato empiezas a ver algun grupo de 4 o 5 espaldas de hipopótamo.... Al cabo de media horita si te descuidas te encuentras con grupos de 20 hipopótamos de todos los tamaños. Son graciosos, se pelean y hacen ruidos extraños como gruñidos, pero son vagos y muy grandes así que sus peleas consisten en abrir bien la boca y sacar el cuerpo del agua, mientras gruñen e intentan intimidar al de al lado. Dicho esto es importante recorder que el hipopótamo es uno de los animales más peligrosos del mundo. Vamos, que no deben de ser tan perezosos todo el tiempo.
Manadas de búfalos, antílopes de todo tipo, impalas, avestruces, más “pumbas”, zebras, hienas (qué feas son! Y qué cara de malas)....
Pero sin lugar a dudas, los más imrpesionantes son los leones. Aquí va la experiencia más maravillosa de mi vida: fuimos a Botswana a visitar una reserva de leones, en la que tienen normalmente de 6 a 10 leones menores de dos años y separados por grupos de edades. Estos leones son huérfanos -por distintas razones: sus padres han muerto, han sido abandonados o se han perdido- y los cachorros de león no suelen sobrevivir cuando esto ocurre, necesitan aprender, entre otras cosas, a cazar. Y es precisamente lo que hacen en este centro, les preparan para la vida adulta. Aquí viven y aprenden a relacionarse con otros animales, mientras se les enseña a cazar y sobrevivir solos. Cuando tienen unos 18 meses son trasladados a otra reserva en la que ya no interactúan con humanos. Ahí se quedan hasta que están preparados para ser devueltos a su habitat natural.
Cuando llegamos al centro éramos 5 personas y tuvimos que elegir un grupo de leones para visitar: -por llamarlos de alguna manera- bebés (5 meses), niños (un año) y adolescentes (18 meses y a punto de ser trasladados). Nos decidimos por estos últimos. Sin embargo, nos esperaba una sorpresa, por ser un grupo tan reducido (suelen ser 30 personas o más) y todos jóvenes, los encargados decidieron autorizarnos a ver a los tres grupos!
Cuando digo ver, tal vez debería corregirme y decir tocar, jugar, abrazar..... Sí, estuvimos acariciándoles al principio, jugando con ellos después, abrazándoles al final..... INCREIBLE! Al principio te parece que estar a un metro de un león es impresionante, cuando tocas a uno por primera vez lo haces con la mano temblorosa. Pero una vez que empiezas a jugar con ellos les pierdes el miedo. Ahora sí, nunca hay que perderles el respeto! Y no sólo porque al fin y al cabo son animales salvajes, también porque son leones jóvenes y juguetones y en un momento dado el juego puede complicarse!
Sin duda este viaje ha sido una experiencia única. Me ha cambiado las ideas, los sueños y, por qué no, hasta los ideales.